Warum Wärmepumpe im Altbau oft klappt - und wann nicht

Eine Wärmepumpe ist im Altbau nicht automatisch ein Fehlkauf. Entscheidend ist nicht das Baujahr, sondern ob du mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommst und ob die Hydraulik im Haus sauber eingestellt ist. Viele Altbauten laufen nach kleinen, gezielten Maßnahmen stabil mit 45-55 Grad Vorlauf. Das ist für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen in vielen Fällen ausreichend.

Unrealistisch wird es, wenn du heute nur mit 70-80 Grad Vorlauf warm wirst, viele Heizkörper zu klein sind und gleichzeitig kaum Dämm- oder Dichtheitsmaßnahmen möglich sind (z.B. Denkmalschutz ohne Alternativen). Dann wird die Wärmepumpe teuer im Betrieb oder braucht viel Zusatzheizung.

Gute Nachricht: Du kannst das ohne Ratespiel vorab testen, bevor du Angebote unterschreibst.

• Mini-Check: Schaffst du an kalten Tagen 20-21 Grad Raumtemperatur mit max. 50-55 Grad Vorlauf, ist die Richtung meist gut.
• Wenn nicht: Heizflächen vergrößern, Hydraulik verbessern, Dämm-Quickwins - erst dann neu bewerten.

Hebel	Effekt auf Wärmepumpe	Typische Kosten
Vorlauf senken (Hydraulik, Thermostate, Heizkurve)	bessere Effizienz, weniger Strom	150-800 EUR
Heizflächen vergrößern (größere HK, Gebläsekonvektoren)	weniger Vorlauf nötig	300-2.000 EUR pro Raum
Dämm-Quickwins (Rollladenkasten, Dachboden, Dichtungen)	Heizlast sinkt, Anlage kleiner möglich	30-2.500 EUR

Der Praxis-Test: Vorlauftemperatur-Check in 7 Tagen

Bevor du eine Wärmepumpe planst, brauchst du eine realistische Ziel-Vorlauftemperatur. Dafür reicht oft ein Test mit deiner bestehenden Heizung (Gas, Öl, Fernwärme). Ziel: Herausfinden, ob dein Haus mit 45-55 Grad Vorlauf ausreichend warm wird.

So gehst du Schritt für Schritt vor

• Wähle eine kühle Woche (ideal: Außentemperaturen um 0 bis 5 Grad). Notfalls geht es auch milder, dann sind die Ergebnisse optimistischer.
• Stelle die Heizkurve oder Vorlauftemperatur fest (bei älteren Anlagen ggf. Heizungsbauer bitten). Starte z.B. mit 55 Grad.
• Thermostate voll auf in den meistgenutzten Räumen, damit die Regelung nicht „dichtmacht“ und du echte Heizkörperleistung siehst.
• Nach 24 Stunden: Raumtemperaturen messen. Wenn alles passt, senke auf 50 Grad, später 45 Grad.
• Problemräume notieren: Welche Zimmer bleiben kühl? Oft sind es Eckzimmer, Bad, große Fensterflächen.
• Gleichzeitig prüfen: Werden Heizkörper überall warm (oben/unten) oder bleiben sie teils kalt? Das ist ein Hydraulik-/Entlüftungsthema.
• Ergebnis festhalten: Die niedrigste Vorlauftemperatur, bei der du Komfort erreichst, ist dein Planungsanker.

Wenn du mit 55 Grad gerade so klarkommst, ist das kein KO-Kriterium. Es zeigt nur, dass Heizflächen und Hydraulik priorisiert werden müssen, bevor du die Wärmepumpe zu groß dimensionierst.

Heizkörper im Altbau: Was wirklich zählt (und was oft falsch gemacht wird)

Bei Wärmepumpen geht es um Wärmeübertragung bei niedrigeren Temperaturen. Alte Rippenheizkörper sind nicht automatisch schlecht. Manche sind groß dimensioniert und funktionieren erstaunlich gut. Problematisch sind eher zu kleine Plattenheizkörper in nachträglich ausgebauten Räumen oder Heizkörper, die hinter Möbeln und dicken Vorhängen „ersticken“.

Heizflächen-Optionen: realistische Lösungen je Raum

• Heizkörper größer wählen: Breiter oder höher, ideal mit mehr Konvektionsblechen. Häufig die sauberste Lösung.
• Gebläsekonvektor / Heizkörperlüfter: Erhöht die Leistung bei niedriger Vorlauftemperatur, sinnvoll in Problemräumen. Achte auf leisen Betrieb (unter 30 dB im Nachtmodus).
• Fußbodenheizung nachrüsten: Gut, aber nicht zwingend. In Bestandsbädern oft als Dünnschichtsystem machbar, jedoch Aufwand und Bodenaufbau prüfen.
• Wandheizung: Im Zuge von Putz- oder Trockenbauarbeiten interessant, nicht als Schnellmaßnahme.

3 typische Fehler aus der Praxis

• „Wärmepumpe rein, Rest bleibt“: Ohne Hydraulikabgleich und Heizflächen-Check steigt Stromverbrauch unnötig.
• Heizkörper hinter Sofa oder langen Vorhängen: Bei niedrigem Vorlauf bricht dann die Wärmeabgabe ein. Mindestens 10-15 cm Abstand einplanen, Vorhänge kürzen oder seitlich führen.
• Bad unterschätzt: Viele wollen 23-24 Grad. Plane dort gezielt größere Heizfläche oder leise Gebläseunterstützung ein.

Hydraulik im Bestand: Der unterschätzte Effizienz-Booster

In Altbauten ist die Verteilung oft das eigentliche Problem: Manche Räume werden zu heiß, andere zu kalt, die Pumpe läuft hoch, Ventile rauschen. Für Wärmepumpen ist das Gift, weil es die erforderliche Vorlauftemperatur hochtreibt.

Was du konkret machen (lassen) solltest

• Hydraulischer Abgleich: Nicht als „Papierübung“, sondern mit passenden Ventileinstellungen und dokumentierten Volumenströmen.
• Thermostatventile prüfen: Alte Ventile (träg, verkalkt) ersetzen. Das ist oft günstig und spürbar.
• Heizkreispumpe optimieren: Hocheffizienzpumpe und richtige Einstellung (Δp variabel, Nachtabsenkung sinnvoll nutzen).
• Schlammabscheider/Magnetitfilter: Besonders bei Mischinstallationen (Stahl, Guss) wichtig, damit Wärmetauscher nicht zusetzt.
• Heizkurve sauber einstellen: Ziel: so niedrig wie möglich, so hoch wie nötig. Kleine Schritte, 2-3 Tage beobachten.

Merksatz: Jede Maßnahme, die den Vorlauf um 5 Grad senkt, kann über die Saison deutlich Strom sparen. Das ist oft mehr wert als „noch 1 kW mehr Leistung“ zu kaufen.

Dämm-Quickwins, die sich für Wärmepumpen besonders lohnen

Du musst nicht zwingend die komplette Fassade dämmen, um eine Wärmepumpe sinnvoll zu betreiben. Im Alltag bringen gezielte Leckstellen-Fixes oft überraschend viel, weil sie Zugluft und Spitzenlast senken. Damit kann die Wärmepumpe kleiner geplant werden oder muss seltener in ineffiziente Temperaturbereiche.

Quickwins nach Aufwand sortiert

• Fenster- und Türdichtungen erneuern (DIY): 20-80 EUR pro Tür/Fenster, sofort spürbar bei Zugluft.
• Rollladenkästen dämmen: 50-200 EUR pro Kasten, oft großer Effekt im Altbau.
• Dachboden/oberste Geschossdecke dämmen: Häufig 800-2.500 EUR bei einfachen Lösungen, sehr guter Hebel.
• Heizungsrohre im Keller dämmen: 50-300 EUR Material, reduziert Verluste, verbessert Regelbarkeit.
• Kellerdeckendämmung: Komfortgewinn im EG, 1.000-3.000 EUR je nach Fläche.

Praxis-Tipp: Wenn du nur ein Wochenende Zeit hast, starte mit Dichtungen und Rollladenkästen. Das sind die Klassiker, die im Winter „gratis“ Komfort bringen.

Warmwasser und Legionellen: So planst du ohne Stromfresser

Warmwasser ist häufig der Teil, der die Effizienz drückt, weil dafür höhere Temperaturen benötigt werden. Du kannst das entschärfen, indem du Speicher, Zirkulation und Zieltemperaturen sauber planst.

Konkrete Stellschrauben

• Speichergröße passend wählen: Zu groß heißt mehr Bereitschaftsverluste. Für 2 Personen reichen oft 180-220 Liter, für 4 Personen häufig 250-300 Liter (abhängig von Duschgewohnheiten).
• Zirkulationsleitung zeitgesteuert: Dauerlauf ist ein Energiefresser. Zeitfenster morgens/abends, dazwischen aus oder sehr kurz takten.
• Zieltemperatur: Im Alltag oft 48-52 Grad ausreichend. Legionellenschaltung ggf. 1x pro Woche und möglichst mit minimaler Zusatzheizung.
• Duschen statt Baden: Klingt banal, ist aber bei Wärmepumpen ein echter Kostenhebel, weil Warmwasser „teurer“ ist als Raumwärme.

Schall, Aufstellort und Nachbarn: Was in deutschen Wohnlagen wirklich zählt

Gerade in Reihenhausgebieten oder dichter Bebauung ist nicht die Technik, sondern der Schall der Streitpunkt. Plane den Aufstellort so, dass du nicht nachträglich Schallschutz basteln musst.

Aufstellort-Checkliste

• Abstand zu Schlafzimmerfenstern (deins und das der Nachbarn) so groß wie möglich.
• Nicht in Ecken „einblasen“: Reflexionen erhöhen den Pegel. Besser frei ausblasen lassen.
• Schwingungsentkopplung: Solider Sockel, Entkopplungsmatten, korrekte Leitungsbefestigung.
• Leitungswege kurz halten: Lange Kältemittel-/Wasserleitungen kosten Effizienz und erhöhen Montagefehler-Risiko.
• Vereisung/Abtauwasser: Ablauf einplanen, damit kein Eis auf Gehwegen entsteht.

Kosten, Förderung, typische Budgetrahmen (realistisch für Deutschland)

Die Spanne ist groß, weil sie stark vom Bestand (Heizkörper, Leitungen, Elektro) abhängt. Als grobe Orientierung für ein Einfamilienhaus im Bestand:

• Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Einbau: oft 20.000-35.000 EUR.
• Zusatzarbeiten (Hydraulik, Filter, Heizkörpertausch, Elektroanpassungen): häufig 2.000-12.000 EUR.
• Optional: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schallschutz, Fundament: je nach Konzept 1.000-6.000 EUR.

Wichtiger als die Endsumme: Lass dir Angebote so strukturieren, dass du sie vergleichen kannst. Gute Angebote nennen Ziel-Vorlauftemperatur, Auslegungspunkt, Heizlastannahmen, Schallwerte am Aufstellort und enthalten den Hydraulikabgleich mit Dokumentation.

3 Angebotsfragen, die dir später Ärger sparen

• Auf welche Ziel-Vorlauftemperatur ist das System ausgelegt? (z.B. 50 Grad bei Normaußentemperatur)
• Welche Heizlast wurde angesetzt und wie wurde sie ermittelt? (nicht nur „nach Gefühl“)
• Welche Arbeiten sind fix enthalten? (Elektro, Fundament, Kernbohrungen, Filter, Abgleich, Entsorgung Altgerät)

Zusammenspiel mit Photovoltaik: sinnvoll, aber nicht als Ausrede

PV kann die Betriebskosten senken, ersetzt aber keine saubere Auslegung. Die Wärmepumpe braucht im Winter Strom, wenn PV weniger liefert. Trotzdem lohnt die Kombination oft, wenn du Warmwasser tagsüber machen kannst und die Anlage sauber geregelt ist.

• Smartes Zeitfenster: Warmwasser bevorzugt mittags.
• Moderate Speicherstrategie: Nicht „auf Teufel komm raus“ hochheizen, sonst steigen Verluste.
• Messkonzept: Stromverbrauch der Wärmepumpe separat messen, sonst tappst du im Dunkeln.

Podsumowanie

• Mach einen 7-Tage-Vorlauftemperatur-Test mit deiner bestehenden Heizung, bevor du planst.
• Ziel ist niedriger Vorlauf: Hydraulikabgleich, Ventile, Pumpeneinstellung und Heizkurve sind Pflicht.
• Problemräume lösen: Heizkörper vergrößern oder leise Gebläseunterstützung statt „Wärmepumpe größer“.
• Dämm-Quickwins (Dichtungen, Rollladenkästen, Dachboden) senken Heizlast und Betriebskosten spürbar.
• Warmwasser und Zirkulation sauber planen, sonst wird es unnötig teuer.
• Aufstellort und Schall von Anfang an berücksichtigen, besonders in dichter Nachbarschaft.

FAQ

Welche Vorlauftemperatur ist im Altbau für eine Wärmepumpe „okay“?

Viele Anlagen laufen wirtschaftlich, wenn bei kaltem Wetter 45-55 Grad genügen. Je niedriger, desto besser. Wenn du dauerhaft 65-70 Grad brauchst, erst Heizflächen/Hydraulik/Dämmung angehen.

Muss ich im Altbau zwingend eine Fußbodenheizung nachrüsten?

Nein. Größere Heizkörper oder punktuell Gebläsekonvektoren lösen viele Fälle günstiger. Fußbodenheizung ist sinnvoll bei größeren Sanierungen, aber kein Muss.

Was bringt der hydraulische Abgleich wirklich?

Er verteilt die Wärme gleichmäßig, senkt nötige Vorlauftemperaturen und verhindert Rauschen sowie unnötig hohe Pumpenleistung. Für Wärmepumpen ist das ein zentraler Effizienzhebel.

Wie erkenne ich, ob mein Bad zum Problemraum wird?

Wenn du dort deutlich höhere Temperaturen möchtest (23-24 Grad) und der Heizkörper klein ist, plane mehr Heizfläche ein. Alternativ leise Lüfterunterstützung, damit du nicht die gesamte Anlage auf höhere Vorlauftemperatur zwingst.